Замена сцепления на Honda XL600 Transalp

Большие эндуро Honda 90-х готов считаются практически эталоном надёжности среди мотопутешественников-дальнобойщиков. И если кому-то не хватает роста или денег на покупку XRV750 Africa Twin, то его выбором становится, как правило, Honda Transalp. Существует три версии, различающиеся по рабочему объёму двухцилиндрового V-образного двигателя: шестисотый, шестьсотпятьдесятый и семисотый "Трансальп".

На неделе к нам на сервис заехал 600-ый Honda Transalp, у которого "вело" сцепление. Как водится, первым делом погрешили на стёртые фрикционные диски, а так как подходящий комплект был в наличии, то пригласили клиента приехать через пару дней на замену сцепления.

Этот конкретный байк был в превосходном состоянии, несмотря на то, что выехал из ворот завода в Хамамацу в далёком 1996-ом году, так что особой заботой механика в это утро стало не поцарапать что-то на блестящих металлических или пластиковых деталях. Кроме того, мотоцикл был оборудован защитными дугами с креплением на трёх точках и рамками под боковые кофры, всё это богатство по правому борту также предстояло "скинуть", или не добраться до крышки сцепления.

Но сначала нужно снять штатную пластиковую защиту картера, вне зависимости от того, оборудован ли ваш "трансляп" навесным оборудованием.

Откручиваем правый боковой болт защиты картера:

Передний болт:

Правый болт на нижней стороне защиты картера:

...и левый болт, расположенный около лапки переключения передач:

После этого можно снять и отложить в сторону защиту картера. Приступаем к снятию правой защитной дуги. Откручиваем задний болт, он находится около правой водительской подножки: 

Откручиваем передний верхний болт крепления правой дуги. Его можно обнаружить на правой поверхности передней трубы рамы, около радиатора:

Последний болт находится ниже, там, где полудуплексная рама Трансальпа раздваивается:

Выхлопную систему также придётся демонтировать для того, чтобы обеспечить свободный доступ к левой крышке картера.

Снимаем нижний тепловой экран:

...и тепловой экран приёмной трубы заднего цилиндра. 

Имейте в виду: весь крепёж на выхлопной системе подвержен постоянным изменениям температуры во время повторяющихся циклов "нагрев-охлаждение". Поэтому болты на хомутах труб системы выпуска и болты крепления тепловых экранов к патрубкам ржавеют быстрее всего. Если какой-то болт откручивается со скрипом, то его сразу же нужно смазать медной смазкой, стойкой к нагреву. Или в следующий раз болт может не открутиться.

Откручиваем болты, крепящие приёмную трубу заднего цилиндра к головке цилиндра:

Откручиваем болт на хомуте, уплотняющем соединение патрубка заднего цилиндра и общей для двух "горшков" приёмной трубы:

Для полного демонтажа выхлопной системы нужно снять глушитель, а этому мешает правая "рамка" под боковой кофр. Делать нечего, придётся снимать и её. Начнём с переднего болта, проходящего через кронштейн крепления правой пассажирской подножки. Кронштейн лучше снять, так будет удобнее выдёргивать глушитель:

Верхний передний болт крепления багажной системы находится под задним правым пластиком. Он крепится на одном нижнем болте, после снятия которого пластик можно выдёргивать из-под седла. Правый "багажник" лучше немного отогнуть, чтобы не поцарапать пластик.

Откручиваем передний верхний болт правой "рамки":

Ослабляем стальной хомут на стыке глушитель-приёмная труба (не забудьте смазать болты):

Последние два болта, и "рамку" можно отложить в сторону:

Выдёргиваем глушитель:

Откручиваем два болта крепления приёмной трубы с переднему цилиндру и снимаем приёмную трубу с мотоцикла:

Доступ к крышке сцепления открыт:

Вернее, почти открыт. Снимите с крышки трос сцепления. Для этого ослабьте заднюю гайку, выньте рубашку троса из кронштейна, после чего выньте бобышку троса из привода:

Далее можно действовать двумя способами: слить масло из картера, или положить мотоцикл на бок. В нашем случае менее энергозатратным выглядел второй способ, левая дуга и рамка позволяли без повреждений положить мотоцикл на пару старых покрышек:

Откручиваем болты крышки сцепления. Инженеры Honda иногда целуются после работы, так что болты в крышке трёх разных размеров. Пометьте болты и крышку маркером, чтобы не перепутать.

Аккуратно обстучите крышку по периметру, снимите её. Если прокладка не порвалась - повезло.

Откручиваем четыре болта нажимной пласчтины сцепления:

Снимаем нажимную пластину, проверяем на люфт подшипник в её центре. Снимаем пружины сцепления, измеряем их длину. Если она меньше лимита, указанного в мануале, меняем пружины на новые.

Превмогайковёртом срываем гайку крепления прижимной пластины. Обратите внимание: край гайки "законтрен" в пазу первичного вала КПП:

Снимаем прижимную пластину и вынимаем пакет дисков. Обратите внимание, что первый фрикционный диск уже, установлен со смещением, а внутри него работает тонкая фигурная стальная шайба. Запомните, в каком положении она установлена.

После снятия дисков проверьте на люфт, а потом снимите внутреннюю корзину сцепления.

Проверьте на люфт и снимите наружную корзину сцепления. Если люфт есть, замерьте и сравните с лимитом внутренний диаметр корзины и наружный диаметр посадочной втулки:

Замерьте толщину фрикционных дисков. Измеряйте диск в нескольких местах, если хотя бы один диск не в допуске, замените весь пакет.

Измерьте стальные диски на износ по толщине и на кривизну, уложив диск на стеклянное зеркало и просовывая между ними плоские стальные щупы. Лимиты, как всегда, в сервисном мануале.

Соберите всё в обратном порядке, не забыв зафиксировать гайку на валу КПП после закручивания её пневмогайковёртом. Для этого подойдёт что-то менее острое, чем шлицевая отвёртка. Я, как видно по фотографии, использовал удлинитель с квадратом на 1/4 дюйма.

При установке пружин на внутреннюю корзину обязательно используйте динамометрический ключ. Впрочем, как и для болтов крышки сцепления.

У нас не порвалась прокладка, так что было принято решение использовать старую. Она была обезжирена и установлена на авиационный коричневый герметик, после чего мотоцикл был собран в обратном порядке.

Удачного ремонта!