Проверка и регулировка клапанных зазоров на КТМ 690Е

Мы вновь приветствуем подписчиков нашего блога, получающих истинное удовольствие от увлекательного процесса самостоятельного ремонта мотоцикла. Сегодня мы расскажем вам, как проверить клапанные зазоры на примере четырёхтактного одноцилиндрового двигателя мотоцикла КТМ 690 Enduro.

Клапаны – часть газораспределительного механизма любого четырёхтактного бензинового двигателя. Они расположены в головке цилиндра (цилиндров) и подразделяются на впускные и выпускные. Через открытые впускные клапаны при движении поршня вниз во время такта впуска рабочая смесь из воздуха и паров топлива попадает в цилиндр. Через выпускные из камеры сгорания удаляются отработанные газы, попадающие затем в выхлопную систему.

Клапаны находятся в закрытом положении за счёт клапанных пружин и, за исключением двигателей с десмодромным приводом клапанов, открываются за счёт кулачков распределительного вала (валов), нажимающих при вращении вала непосредственно на стержни клапанов либо опосредованно, за счёт системы толкателей или коромысел (рокеров). Между поверхностью кулачков распределительного вала и стержнем клапана на холодном двигателе всегда должен быть определённый зазор, который уменьшается при нагревании двигателя во время его работы. Именно поэтому этот зазор называется тепловым. Если клапанный зазор находится в промежутке, рекомендованном производителем мотоцикла, то газораспределительный механизм работает правильно и с наименьшим износом.

Если клапанный зазор меньше рекомендованного, то после прогрева двигателя клапаны могут постоянно находиться в приоткрытом положении. Это отрицательно сказывается на компрессии двигателя, а клапан при этом сильно нагревается и может выйти из строя (прогореть).

Если же зазор, наоборот, слишком велик, то при открытии клапана кулачок распредвала соприкасается с клапаном (или коромыслом, как у нашего сегодняшнего «пациента») с ударом. При этом при работе двигателя в районе головки цилиндра чётко различим характерный цокающий звук. Про двигатель в этом случае принято говорить «стучат клапана».

К сожалению, даже идеально выставленные в соответствии с рекомендациями сервис-мануала клапанные зазоры –явление временное. Дело в том, что при работе двигателя клапанные зазоры могут как увеличиваться - от износа распредвалов, толкателей, коромысел и самих клапанов, так и уменьшаться - за счёт вытягивания стержня клапана и приработки тарелки клапана к седлу клапана. Именно поэтому все производители мотоциклов рекомендуют с определённой периодичностью проверять клапанные зазоры и, при необходимости, регулировать их. Надеемся, что после изучения нашей сегодняшней статьи вы поймёте, что процедура регулировки клапанных зазоров – не такая уж сложная, и будете регулировать зазоры чаще. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на «здоровье» двигателя и его ресурсе.

Итак, приступим.

Сегодня мы будем работать с мотором большого одноствольного эндуро КТМ 690Е, на котором рекомендуется проверять тепловой зазор через каждые 10 тысяч километров. Из-за достаточно плотной компоновки мотоцикла для доступа к клапанному механизму нам придётся снять некоторое количество деталей.

Снимаем с мотоцикла сиденье и боковую пластиковую облицовку. Снимаем корпус воздушного фильтра.

Для этого необходимо выкрутить четыре болта: два в передней части эйрбокса, два – в задней. Для того, чтобы открылся доступ к переднему правому болту, необходимо снять реле-регулятор.

После снятия реле выкручиваем передний правый болт корпуса воздушного фильтра (стрелка 1). Левый передний болт выкрутить гораздо проще: доступ к нему не закрыт ничем. Снимаем дренажный шланг (стрелка 2):

Выкручиваем левый и правый задние болты крепления эйрбокса.

Резиновый патрубок корпуса воздушного фильтра насажен на алюминиевый корпус дроссельной заслонки. Перед снятием эйрбокса при помощи отвёртки необходимо ослабить червячный хомут, удерживающий на месте патрубок.

Тянем корпус воздушного фильтра назад и вверх, однако пока не снимаем его окончательно: этому всё ещё мешает ещё один дренажный шланг и кабель, присоединённые снизу к левой части эйрбокса:

После снятия шланга и отсоединения разъёма снимаем эйрбокс и откладываем в сторону.

Перед выполнением дальнейших операций лучше заткнуть отверстие дроссельной заслонки чистой ветошью: это предохранит от попадания грязи и посторонних предметов внутрь двигателя.

Отсоединяем с крышки головки цилиндра два шланга:

Головкой на 10 откручиваем четыре болта крепления клапанной крышки:

Перед снятием клапанной крышки отгибаем все дренажные шланги и провода, которые могут нам помешать:

Снимаем клапанную крышку:

Нашему взору открываются коромысла впускных (стрелка 1) и выпускных (стрелка 2) клапанов:

Сервис-мануал перед проверкой зазоров рекомендует выставить поршень в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Помимо прочего, это связано с присутствием в этом моторе автоматического центробежного декомпрессора, облегчающего запуск двигателя. Для установки поршня в ВМТ откручиваем при помощи большого шестигранника пробку на левой крышке картера:

Вставив в образовавшееся отверстие головку на 13, мы сможем проворачивать коленчатый вал и установить поршень в ВМТ.

Для этого необходимо совместить горизонтальную и вертикальную метки, которые видно через отверстие в звёздочке распределительного вала.

Теперь пора переходить к операции, ради которой и был затеян весь процесс: измерению тепловых зазоров. Для этого необходимо вставить плоский стальной щуп между плечом коромысла и регулировочной шайбой, лежащей на стержне клапана.

С одной стороны, щуп не должен свободно «болтаться» в зазоре, с другой – не должен вставляться с большим усилием. Небольшое усилие при введении щупа и плотное движение щупа в зазоре – вот два основных признака того, что вы выбрали щуп соответствующей толщины.

В нашем случае зазор должен находиться в промежутке между 0,07 и0,13 мм.

Если зазор больше или меньше рекомендованного значения, то его нужно изменить при помощи регулировочных болтов или замены регулировочных шайб (как в нашем случае с КТМ 690Е). Для доступа к шайбам нам необходимо снять валы коромысел и сами коромысла. Выкручиваем болты крепления валов коромысел:

Через отверстие в звёздочке распредвала вкручиваем один из этих болтов в вал коромысла с левой стороны и вынимаем вал:

Обратите внимание: при сборке вал коромысла необходимо установить на место так, чтобы отверстие малого диаметр (отмечено стрелкой) располагалось сверху:

Проверить правильность установки можно также по меткам на головке и валах коромысел: они должны совпадать.

После снятия вала рокер также легко снимается:

После этого регулировочную шайбу (2) можно извлечь. Удобнее всего для этого использовать любой магнит подходящего размера (1), магнитную указку или отвёртку с магнитным концом.

Как правило, толщина регулировочных шайб указана на их поверхности. Однако иногда цифры стираются и перестают быть читаемыми. В этом случае для определения толщины следует использовать микрометр.

Заменяем на «ушедших» клапанах регулировочные шайбы на шайбы необходимой толщины. Попробуем объяснить подбор толщины шайбы это на простом примере. На одном из клапанов зазор составлял0,2 миллиметра, а толщина регулировочной шайбы –2,7 мм. Для того, чтобы получить зазор 0,1 мм(в середине диапазона), нам нужно увеличить толщину шайбы на 0,1 мм. 2,7+0,1=2,8 мм. Заменяем шайбу толщиной 2,7 ммна шайбу толщиной 2,8 мм.

После замены шайб лучше всего ещё раз проверить клапанный зазор, после чего можно приступать к сборке мотоцикла в обратном порядке.

Удачного ремонта!